Шотландия: Автостопом по Спейсайду с заездом в вискокурню Glenlivet

Itinerary

Одной из причин, почему мы решили сделать привал в Авиеморе было то, что именно здесь начинается известная Спейсайдская тропа виски (Speyside whisky trail). Будучи регионом, который производит больше половины односолодовых виски Шотландии, Спейсайдская тропа включает в себя такие винокурни, как Glenlivet, Glenfiddich, Glen Grant, Glen Morray, Aberlour и др. Одним из известных туристических маршрутов Шотландии как раз является 7-дневная прогулка от винокурни к винокурне. Если же хочется посетить лишь одну из них и сделать это наиболее эффективно, то тут придется столкнуться с определенными трудностями, особенно, когда путешествуешь общественным транспортом.

Spey

Вид на реку Спей — водяную артерию Спейсайдских винокурен

Центрами производства виски в этом регионе есть города Аберлор (Aberlour) и Даффтаун (Dufftown). Именно в Даффтауне производится очень популярный виски Glenfiddich. Из Авиемора до этого городка можно добраться на автобусе, который отправляется рано утром, а именно в 8:35 ( точное время можно уточнить при помощи планировщика http://www.transportdirect.info ). Автобус отправляется с центральной станции Авиемор, так что ждать его у хостела нет смысла. Если этот пропустить, то следующий автобус в Даффтаун будет только после полудня. Делюсь этой информацией, так как сам на ней погорел — автобус мы упустили. Пришлось сесть на следующий в 9:35, который вез только до Grantown-on-Spey.

Grantown-on-Spey — это маленький, ничем ни примечательный шотландский городок, из которого в Даффтаун тоже ничего не ходит. Единственной прелестью для любителей виски будет то, что город стоит на реке Спей, которая питает не одну винокурню Спейсайда. Перед мостом, через Спей, как раз отличное место, чтоб начать путешествие автостопом — именно здесь сходятся дороги, который ведут на Элгин из Инвернесса и с Grantown-on-Spey.

hitching

Счастливой попутки пришлось ждать не меньше часа. Это была семья, которая переехала сюда жить из Англии и сейчас занимается фермерством, а в свободное время выбирается на велопрогулки в горы Cairngorm. По счастливой случайности, дом их находился в той же долине, что и винокурня Glenlivet — одна из самых труднодоступных в регионе. По дороге к Glenlivet открываются удивительные виды и из диалога с нашими попутчиками мы поняли, что именно природа заставила из перебраться сюда жить.

cairngorms

Сама винокурня Glenlivet расположена в долине (Glen) реки Ливет (Livet). Принимая во внимание труднодоступность, экскурсия с гидом абсолютно бесплатная и включает в себя, по окончании, дегустацию виски Glenlivet 12, 15 и 18 летней выдержки. Фотографировать, пользоваться мобильными телефонами и, не говоря уже о покурить, на территории винокурни в строжайшем порядке запрещено по причине опасности пожара. Во время экскурсии водят по настоящим производственным площадям, где объясняют процесс приготовления данного виски поэтапно, начиная с процесса засахаривания и заканчивая выстаиванием и купажем. Солод (malt) на Glenlivet не готовят, впрочем как и на других шотландских винокурнях — занятие это дорогостоящее, так как требует огромных помещений.

GlenlivetDistillery

В Спейсайде на готовят виски с дымком, но как утверждают на Glenlivet, привкус торфа (pit) можно уловить, так как воды реки Ливет несут в себе этот аромат. В 12 -летнем виски ожидать пита не стоит, а вот 18-летний приятно удивляет, так что если кого-то смущает чрезмерная дымность Lagavulin или Laphroaig, то не исключено, что Glenlivet 18 — это именно то, что вы ищете. Glenlivet-15 отличается от своих собратьев тем, что последние три года выдержки, его переливают в бочки, в которых раньше настаивался Шерри. В связи с этим, у виски появляется отчетливый ванильный аромат — не по моему вкусу, но многим, говорят, нравиться. Кликнув по картинке ниже, можно перейти на официальный сайт Glenlivet.

TGL_wallpaper_f1_800x600

Выбираться с винокурни просто — нужно спросить туристов, которые приехали туда на машинах. Нам подвернулись парни с Финляндии, которые ездили от винокурни к винокурне пока могут крутить баранку. Приглашали посетить вместе с ними винокурню Cardhu, но мы спешили добраться до сумерков в Инвернесс. Нас высадили на шоссе ведущем в Элгин, где мы быстро пересели в фургон к шотландскому электрику, который рассказал нам, что заказывая виски в Шотландии нужно требовать два пальца (two fingers) и все бармены, вдалеке от туристических мест правда, проникнуться к тебе глубоким уважением и не смогут отказать. Довез он нас до самого Инвернеса.

Нужно сказать, что дорога в Инвернесс через Элгин ничем не запомнилась. Выбрали мы ее, так как думали, что поедем вдоль побережья, но на самом деле шоссе лежит в 20 километрах от моря, так что волн и брызг не видно. Говорят, что если ехать в Инвернесс напрямую из Авиемора, то там тоже шикарные виды, так что есть смысл вернуться, особенно принимая во внимание тот факт, что трасса от Авиемора до Инвернесс довольно живая — каждый час по ней проезжает автобус Эдинбург — Инвернесс.

Знаете еще, как называют в Шотландии виски Famous Grouse? Low flight! До встречи в Инвернессе.

  • okill

    вкусно расписано :)

  • cynne

    I wonder what is a ‘automatic braking device’..

    I think the hostel in Aviemore was the best hostel.
    And the region around Aviemore was also really cool. perhaps we should have stayed in Aviemore for longer time instead of staying so long in Inverness.

  • Pingback: Шотландия: остров Скай at Travelling and Boozing()